Строительство

Технология строительства свайного фундамента с ростверком.

Различают строительство свайного фундамента с висячим и заглубленным ростверком. В первом случае ростверк как бы «парит» над землей, защищая конструкцию от вспучивания грунта. Во втором (это более распространенный способ в юго-западной части России) – ростверк заглубляют в почву. К сожалению в климатических условиях г.Хабаровска второй способ закладки фундамента практически не применяется в малоэтажном строительстве.

Наша компания выполняет свайные фундаменты с монолитным ростверком под ключ.

После планировочных работ выполняется разметка на участке. Когда определены оси фундамента и места для свай приступаем к возведению фундамента. Такая работа требует определенного профессионального мастерства, поэтому ее следует выполнять по проекту под руководством специалиста — строителя.

Шаг 1 – бурение скважин на глубину промерзания грунта. Оптимальная глубина для г.Хабаровска – 3м. Для глинистого и заболоченного грунта применяются обсадные трубы, в остальных случаях достаточно рубашки из двойного слоя рубероида. В пробуренную скважину опускают каркас из арматуры и выполняется бетонирование. Часть выступающей арматуры необходима для последующего связывания с арматурой ростверка.

Шаг 2 – выполнение опалубки ростверка. По контуру ростверка, в 2-х уровнях укладывается несколько рядов арматуры, которая связывается между собой и выступающей из сваи частью прутьев. После процедуры армирования приступают к бетонированию образовавшегося желоба.

Шаг 3 – монолитные цокольные перекрытия выполняют по установленной опалубке. По периметру будущей плиты изготавливается 2-х уровневый армокаркас, после чего производится бетонирование. Арматурный каркас плиты должен располагаться от нижней опалубки на расстоянии не менее 3см, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Перенося нагрузки с пола на ростверк, монолитные перекрытия служат дополнительным жестким каркасом здания.

При выполнении бетонных работ необходимо применять вибрирование бетона специальным инструментом, в противном случае прочность железобетонной конструкции будет значительно снижена. При оптимальной температуре от +5 до +15 необходимо 7 суток для того чтобы бетон набрал 70% прочности, после чего опалубку можно снимать. Еще один важный аспект – следует прикрывать бетон в жаркую и солнечную погоду и применять специальную технологию для таких работ при низких температурах.

Наша компания обладает огромным опытом и строго придерживается принятых в строительстве стандартов. В нашем распоряжении – квалифицированный персонал и специальное оборудование. Мы выполняем несколько типов стандартных свайных фундаментов с ростверком, в цену которых закладывается стоимость материалов и весь спектр необходимых работ. В соответствии с проектом можно варьировать параметры самого ростверка, толщину арматуры и глубину свай, заказать усиленную марку бетона.

Обращайтесь в нашу компанию, и ваш дом простоит долгие годы.

Оптимальной температурой для проведения работ по укладке газобетонных блоков ГАЗОЛИТ является +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков необходимо использовать специальную противоморозную добавку в клей, а также прогревать газобетонные блоки и клей, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид).

Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов.

Кладка первого ряда стен

Кладка первого ряда стен начинается с установки блока в каждом углу здания. Блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхности блока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента. Первым устанавливается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Приготовление клеевой смеси

Для приготовления клеевой смеси требуются следующие инструменты: электродрель с миксером, емкость для размешивания раствора. В чистую емкость наливаем необходимое количество воды в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке. Добавляем сухую растворную смесь и размешиваем электродрелью до однородной массы. Консистенция клея должна быть пластичной, чтобы при нанесении клея зубчатым инструментом бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время клей не должен быть слишком густым.

Кладка несущих стен

Кладку несущих стен начинаем с закладки угловых блоков. Каждый уложенный блок требует выравнивания как по горизонтали, так и по вертикали. После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд.

Нанесение клея должно производиться зубчатым шпателем вдоль кладки сплошным слоем без разрывов. Излишки клея следует не затирать по поверхности кладки, а удалять (подрезать) после схватывания. Клей также наносится на вертикальную поверхность блока. Очередные ряды наружных углов кладем попеременно, используя перевязку. При кладке толщиной в два блока рекомендуется смещать вертикальные швы наружного ряда относительно швов внутреннего ряда.

Резка блоков

При строительстве частных домов резку блоков проще всего осуществлять ручной ножовкой с твердосплавными напайками. Чтобы распил получился более точным, необходимо отметить карандашом линию резки на двух сторонах блока – горизонтальной и вертикальной и воспользоваться кондуктором-угольником.

Кладка перегородок

Для крепления перегородки к несущим стенам применяются закладные детали из арматуры диаметром 3мм, которая одновременно используется для армирования межкомнатной перегородки. Армирование в перегородках необходимо производить двумя стержнями арматуры, через каждые 2 ряда. При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы клей наносился по всей ее ширине. Блоки последнего ряда перегородки, примыкающие к потолку, при необходимости обрезаются так, чтобы до потолка остался зазор 2 см. Оставшийся зазор заполняется монтажной пеной.

Армирование кладки

Рекомендуется армировать каждый третий ряд кладки. В стенах, возведенных из газобетона ГАЗОЛИТИТ, штробы прорезаются с помощью штробореза. Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками. Перед укладкой арматуры штроба заполняется клеем. Для армирования используют стальную арматуру диаметром

12 мм. Арматурные стержни вдавливаются в штробы. Клей должен полностью покрывать арматуру. Арматура должна находиться на расстоянии не менее 60 мм от боковых поверхностей блока. Дополнительно армируются также зоны под оконными (предпоследний ряд до оконного проема). Арматура должна выходить за пределы оконного проема на 500- 900 мм в каждую сторону. В несущих стенах используют два ряда арматурных поясов.

Монолитные межэтажные перекрытия выполняют по установленной опалубке. По контуру будущей плиты изготавливается несъемная опалубка из перегородочных газобетонных блоков ГАЗОЛИТ (толщиной 100мм) и дополнительного утепления из экструдированного пенополистерола (толщиной 100мм) для исключения промерзания в местах примыкания плиты. По всему периметру плиты изготавливается 2-х уровневый армокаркас, после чего производится бетонирование. Арматурный каркас плиты должен располагаться от нижней опалубки на расстоянии не менее 3см, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Перенося нагрузки с пола на стены, монолитные перекрытия служат дополнительным жестким каркасом здания.

Такая работа требует определенного профессионального мастерства, поэтому ее следует выполнять по проекту под руководством специалиста — строителя.

При выполнении бетонных работ необходимо применять вибрирование бетона специальным инструментом, в противном случае прочность железобетонной конструкции будет значительно снижена. При оптимальной температуре от +5 до +25 необходимо 7 суток для того чтобы бетон набрал 70% прочности, после чего опалубку можно снимать. Еще один важный аспект – следует прикрывать бетон в жаркую и солнечную погоду и применять специальную технологию для таких работ при низких температурах.

Наша компания обладает огромным опытом и строго придерживается принятых в строительстве стандартов. В нашем распоряжении – квалифицированный персонал и специальное оборудование. Обращайтесь в нашу компанию, и ваш дом простоит долгие годы.

Крыша — это не только эффектный кровельный материал, надежно защищающий все строение от осадков. Скелет всей конструкции — стропильная система: именно от ее прочности и надежности зависит срок службы всей крыши. Поэтому на данном этапе строительства следует усилить контроль качества выполнения работ. Но для того, чтобы знать, на что следует обращать внимание, необходимо ознакомиться со свойствами материала и изучить правила монтажа.

Нагрузки на кровлю во время эксплуатации

Стропильная система — это собранная из отдельных элементов конструкция, предназначенная для равномерного распределения и передачи нагрузки от кровли на стены и перегородки. Стропила бывают стальными, деревянными или комбинированными: выбор зависит от проектного решения. Но основное требование, которое к ним предъявляется, общее: они должны выдерживать нагрузки, которые оказывают на них атмосферные явления и вес кровельных материалов:

1. Снег. В отличие от дождя и сосулек, с которыми должны справляться несущие конструкции, он оказывает серьезное давление на крышу: в зависимости от особенностей климата местности, масса снега на 1 м2поверхности кровли может составить от 100 до 170 кг. Для местности со снежными зимами крыша сооружается со скатами, угол наклона которых 30 градусов и больше: на них снег долго задерживаться не будет. При угле наклона более 60 градусов нагрузка, оказываемая снегом, не принимается во внимание.

2. Ветер. Сильные его порывы могут сорвать участки гидроизоляционного покрытия, но это не самая большая опасность, которая грозит крыше. Воздушные потоки, с большой скоростью обходящие здание, создают область пониженного давления над кровлей: отрывающая сила может ее повредить. Чтобы этого не допустить, устройство кровли у основания должно быть выполнено максимально герметично, крепление кровельных материалов к снованию должно быть надежным.

3. Колебания температур. Они также могут навредить. Происходящие сжатия и расширения элементов конструкции с годами не лучшим образом сказываются на состоянии материалов. Для того, чтобы уменьшить пагубное влияние этих процессов, стараются подбирать кровельные материалы, обладающие примерно равным коэффициентом температурного расширения.

4. Водяной пар. Скапливаясь под кровлей, впитывается во все элементы конструкции, постепенно делает их непригодными для эксплуатации. Частично эта проблема решается с помощью пароизоляционной пленки, обеспечивающей адсорбирование и отвод пара.

5. Насекомые и микроорганизмы за короткий промежуток времени могут полностью разрушить стропильную систему. Для борьбы с этими вредителями используют специальные пропитки.

6. Все вышеуказанные факторы оказывают периодическое воздействие на стропила (снег, сильный ветер) и постоянные (вес элементов конструкции), но при этом возможна комбинация сразу нескольких. Поэтому правильный расчет и монтаж несущих элементов очень важен.

Разновидности стропил

Речь пойдет о наиболее часто встречающихся системах: сложные архитектурные сооружения создаются по иному принципу. Существует классификация стропил по принципу «работы» и устройству. Они бывают двух видов: к первому относятся стропила наслонные, ко второму — висячие.

Наслонные используются чаще всего: стропила такого типа можно увидеть в домах с внутренними несущими стенами или опорами в виде колонн. Они представляют собой балки, установленные под углом, один конец которых крепится к коньковому прогону (верхнему горизонтальному брусу), а другой опирается на мауэрлат (брус, уложенный на несущую стену). Вес кровли давит на коньковый прогон, а от него нагрузка переходит к системе подкосов и стоек. Стойки — это вертикально расположенные брусья, а подкосы устанавливаются под углом. Они, в свою очередь, давят на внутренние столбы и стены здания. Такая конструкция может использоваться в том случае, если расстояние между опорами или ширина пролетов не превышает 16 м (данные получены в результате расчета). При больших расстояниях (когда длина стропильной ноги превышает 8 м) необходима установка промежуточных опор. Увеличение сечения бруса или бревна, чтобы обеспечить необходимую жесткость, не всегда возможно: здание может не выдержать большой вес стропильной конструкции.

При ширине пролета не более 6 м возможно использование висячих стропил: они могут устанавливаться в отсутствии внутренних опор. Как и в случае с наслонной конструкцией, висячие стропила нижней частью опираются на мауэрлат, а верхней соединяются вполдерева или прорезным шипом. Для дополнительного крепления верхних концов можно использовать скобы (естественно, при условии использования деревянных брусьев или бревен для изготовления стропил). Жесткость конструкции можно придать с помощью ригеля — поперечной стяжки.

Стропильные фермы

Лучшим решением во многих случаях будет устройство кровли на основе стропильных ферм. Они применяются в домах со свободной планировкой, без внутренних опор. Форма стропильных ферм чаще всего представляет собой треугольник (это самая жесткая геометрическая фигура), собранный из деревянных, металлических деталей или отлитый из бетона. При этом, в середине треугольника установлены стойки и подкосы, предназначенные для равномерного распределения нагрузки, а его внутренние углы соответствуют углам наклона скатов кровли. Стропильные фермы размещаются через равные промежутки (в пределах 1–2 м) и скрепляются друг с другом горизонтальными перемычками: таким образом формируется крыша.

Помимо треугольной формы, стропильные фермы могут быть выполнены полигональными или трапецеидальными: внешне их конструкция напоминает фермы для строительства мостов. Первый вариант предполагает наличие горизонтальной средней части и двух переломов, а второй применяется при минимальном уклоне скатов. Выглядит такая крыша так же, как плоская, но фактически скаты присутствуют. Стропильные фермы данных типов хорошо сочетаются с новыми технологиями устройства кровли на основе рулонных материалов, не требующих (в отличие от других кровельных материалов) больших углов наклона скатов. Полигональные и трапецеидальные фермы не требуют больших затрат на производство, так как создаются из сравнительно малого количества строительных материалов: стойки и подкосы в их конструкции коротки. Но при этом существуют и недостатки, основным из которых является невозможность устройства чердака. Это вынуждает применять подобные системы преимущественно для строительства производственных зданий.

Обрешетка

Поверх стропильных ног крепятся брусья, предназначенные для укладки кровельных материалов: их прибивают к деревянным стропилам длинными гвоздями. Эти брусья в совокупности называются обрешеткой. Кроме несущей функции, обрешетка играет роль ребер жесткости и одновременно с этим равномерно распределяет нагрузку на стропила.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от используемого кровельного материала: к примеру, каждый вид металлочерепицы обладает профилем, отличающимся от профиля того же материала другого вида. Ребра жесткости у них расположены на разных расстояниях. То же касается черепицы любого типа (керамической, полимерной, цементно-песчаной). Для укладки листовых кровельных материалов применяется разреженная обрешетка с шагом в 30–40 см. Но некоторые материалы, такие, как плоский шифер, слюда, еврорубероид, битумная черепица, требуют устройства сплошной обрешетки. Такая обрешетка может быть создана из влагостойкой фанеры или листов OSB: это объясняется тем, что монтаж гибкой черепицы и еврорубероида выполняется методом наклеивания и герметичность возможна лишь при условии монолитной основы. Кроме того, сплошная обрешетка необходима на коньке, ендовах, на карнизных свесах и ребрах.

Мансардные этажи

Скаты, расположенные под большим углом, образуют чердачное помещение. Хозяин дома должен определить, как оно будет использовано. Там могут быть проложены инженерные коммуникации (система вентиляции и кондиционирования), устроен склад или даже оборудовано жилое помещение. В зависимости от предназначения, чердак может быть устроен с утеплением или без него. Но жилой чердак, называемый мансардой, утепляется обязательно: между кровлей и обрешеткой укладывают минеральную или стекловату, плиты из пенополиуретана.

Конструкция мансардных крыш должна быть такой, чтобы обеспечить максимально возможную полезную площадь под кровлей. Для этого предусматривают излом в поперечном сечении: с его помощью формируют высокий потолок чердачного помещения за счет более пологой верхней части скатов и более крутой нижней. Следует заметить, что пол мансарды должен выдерживать значительные нагрузки, а значит, должен быть сооружен по тому же принципу, что и полы нижних этажей.

Карнизные свесы и слуховые окна

Карнизные свесы необходимы для защиты наружных стен от дождя и талого снега: они просто отводят влагу на некоторое расстояние. Кроме того, они защищают чердак от продувания и заметания снега. Поэтому стропила обязательно должны выходить за внешние стены: минимальный вынос составляет не менее 0,5 м, максимальный — до 2 м. Выбор зависит от количества осадков, выпадающих за год в данной местности, а также конструктивных особенностей крыши дома. В том случае, если стропила не выходят за стены, свес формируют при помощи специальных «кобылок»: досок, которые прибиваются к нижнему краю стропил.

Слуховые окна необходимы для обеспечения естественного освещения чердака и вентиляции. Они также могут быть своеобразным украшением кровли: их обрамляют резными деталями и чеканкой, стилистической росписью.

Популярные виды кровельных материалов.

Крыша дома — один из важнейших элементов конструкции. Именно кровельное покрытие наиболее подвержено воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Кровля не только защищает дом от воздействия атмосферных воздействий. Крыша также является одним из основных эстетических элементов: одинаковые дома с разными кровельными покрытиями выглядят совершенно по-разному.

При выборе кровельного покрытия следует учесть срок службы материала, физические и эстетические характеристики.

Керамическая черепица

Натуральная черепица — один из самых древних кровельных материалов. Несмотря на высокую стоимость, черепица до сих пор остается одним из наиболее популярных кровельных покрытий. Черепица изготавливается из природного сырья — глины. Благодаря этому материал обладает высокой надежностью: при правильной укладке и эксплуатации срок службы составляет более 100 лет. Керамическая черепица прекрасно смотрится практически на любом доме и приятно “вписывается” в облик самых разных жилых районов. Кроме того керамика поглощает солнечное тепло в течение дня и отдает его ночью. Этот эффект создает особый микроклимат в доме, защищая днем от жары и поддерживая тепло ночью.

Битумно-полимерная и песчано-полимерная черепиц

Это современные кровельные покрытия, значительно уступающие натуральной керамической черепице по свойствам и долговечности, но обходятся значительно дешевле. При этом, полимерная черепица относительно высокого качества почти не отличается визуально от натуральной.

Металлочерепица

Представляет собой листы из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием. Своей формой также иммитирует натуральную черепицу, однако заметно отличается от нее на вид. Благодаря относительной надежности и дешевизне стала одним самых популярных кровельных материалов. Срок службы — от 10 до 50 лет, в зависимости от качества и климатических условий.

Шифер

Шифер наиболее распространенный кровельный материал в частном строительстве в Крыму. При неказистых эстетических характеристиках шифер стоит недорого, а срок его службы достигает 50 лет и более.

Фальцевая кровля

Это плоские листы из любого металла, соединяемые между собой по специальной технологии — при помощи фальцевых швов. Многие строители считают этот вид кровли оптимальным: такая крыша неплохо смотрится и обладает приличной надежностью, если использовать металл высокого качества. Цена и долговечность зависит от используемого материала.

Мягкая кровля

Это материал в виде рулонов или сегментов из битумной смолы с добавлением полимеров, улучшающих характеристики смолы. В основе изделия — армирующая сетка из стекловолокна. Как правило материал покрыт каменной крошкой — это придает ему приятный вид и защищает от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета.

Срок службы — от 15 до 50 лет. Как и у других материалов зависит от качества и условий эксплуатации.

Первое, с чего начинается обустройство частного дома – выбор источника снабжения питьевой водой. Как правило, существуют два варианта – бурение скважины или строительство водопровода с присоединением к городским сетям водоснабжения. После того как выбор источника водоснабжения определен – переходим к проектированию.

При проектировании скважины необходимо учесть глубину скважины, объем использования воды и другие немаловажные факторы. Кроме того система водоснабжения должна обеспечивать необходимый напор, иметь надежную защиту от негативного действия окружающей среды, производить качественную очистку воды от вредных примесей.

С каждым годом становится все более популярным строительство скважины. Широкий выбор инструментов и материалов, позволяет осуществлять работы в максимально сжатые сроки. Песчаные скважины забивают до второго водоносного горизонта, артезианские – до глубоких слоев. Для выкачки воды вам понадобятся погружные насосы.

Для водопровода очень важна теплоизоляция трубопровода, поэтому, магистраль либо утепляется до необходимого состояния пенополистироловыми кожухами, каменной ватой, либо заглубляется до уровня, недоступного промерзанию. Прокладка водопровода производится стальными, пластиковыми трубами, для канализации чаще всего используется последний вариант. Характеристики пенопропилена, ПВХ, полиэтилена удовлетворяют условиям прочности, экологичности, ремонтопригодности, безопасности. Внутренние поверхности труб гладкие, что затрудняет сбор нечистот, увеличивает межремонтный период систем.

Прокладка канализации самотечных линий происходит из изделий Ø150 мм, 110 мм, для водопровода используется Ø32 мм. Напорная канализация создается из труб 50 мм, так как стабильный напор улучшает самоочищающую способность потока. При этом снижается количество земляных работ, очистка магистралей из смотровых колодцев становится удобнее.

При проектировании учитывается рельеф, величина участка, так как, существуют нормы СНиП наружного водоснабжения, канализации, регламентирующие отстранение возводимых объектов от жилья, проезжих дорог, соседних участков, водохранилищ, рек, взрослых деревьев. Наружные сети водоснабжения, канализации могут закладываться на этапе котлована, цокольного этажа, по окончании строительства коробки. Однако, лучше закладывать гильзы для выхода канализации, входа водопровода при заливке фундамента.

Монтаж водоснабжения происходит от скважины к дому на глубине промерзания почвы. Дополнительная теплоизоляция избавит от проблем в холодные бесснежные зимы.

Трубы канализации укладывают от дома к септику, соблюдая уклон 3 градуса, скругляя углы 90˚ двумя участками по 45˚, оборудуя каждый поворот смотровым колодцем. Вода из скважины нагнетается насосом, в канализационных трубах движется самотеком. В некоторых случаях используется принудительная канализация (сложный рельеф).

Традиционным способом прокладки водопровода и канализации является изготовление котлованов для сооружений, траншей под магистрали трубопроводов с последующей сборкой на месте. Существуют альтернативные способы.

Прокладка водопровода и канализации традиционными способами наиболее подходит индивидуальным застройщикам. Однако, в зимний период все чаще используется компактная техника, использующая технологию прокола. Метод подходит для приусадебных участков, магистраль разбивается на прямые отрезки 12-и метровой величины, соединяющиеся трубами по этой технологии. После чего, в ответственных местах монтируются перепадные, смотровые, поворотные колодцы. Технология позволяет соблюдать самотечный уклон, гарантирующий снижение стоимости эксплуатации системы канализации.

Наша компания проводит все виды электромонтажных работ в квартирах, коттеджах, частных домах, офисах, складских помещениях и т.д. Монтаж производятся в краткие сроки, с соблюдением строительных норм и правил. На выполненные работы предоставляется гарантия.

Работы:

* Установка/замена розеток, выключателей, светильников, люстр.

* Подключение электроплит, стиральных машин и другой бытовой техники.

* Рекомендации и консультации.

* Установка электрощитов, счетчиков, УЗО, автоматических выключателей.

* Замена старой электропроводки на новую.

* Прокладка кабеля.

* Монтаж датчиков движения, освещенности, для контроля наружного и внутреннего освещения

Составим смету. При выполнении объёмных заказов, имеются скидки.